{"id":1970,"date":"2015-03-22T16:58:48","date_gmt":"2015-03-22T16:58:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bizzeti.it\/z3roadster\/?p=1970"},"modified":"2015-03-22T17:02:34","modified_gmt":"2015-03-22T17:02:34","slug":"guida-dettagliata-per-il-montaggio-dellhard-top","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.bizzeti.it\/z3roadster\/guida-dettagliata-per-il-montaggio-dellhard-top\/","title":{"rendered":"Guida dettagliata per il montaggio dell’hard-top"},"content":{"rendered":"

1 – Predisposizione elettrica hardtop Z3 (collegamento sbrinatore).<\/strong><\/p>\n

NOTA: nel seguito si useranno le seguenti abbreviazioni
\n HT = HardTop,
\n EH = Electro-Hydraulic (motorizzazione capote)<\/p>\n

<\/p>\n

Ecco i ricambi originali necessari, \u00e8 bene sottolinearlo, per la sola predisposizione elettrica, (prezzi IVA inclusa da me personalmente pagati il 30\/07\/08):<\/p>\n

cablaggio adattatore codice 61 10 8 400 220 (13,34\u20ac),
\n\"foto10\"<\/p>\n

Nota: si pu\u00f2 evitare di comprare questo adattatore, se si ha una certa manualit\u00e0 e dimestichezza con il materiale elettrico, e se si ha il coraggio di tagliare un connettore del cablaggio vettura (io l\u2019ho fatto, tutto OK), ed uno sul cablaggio motorino EH per chi lo ha, come si legger\u00e0 nel seguito.<\/p>\n

switch (pulsante) a 5 contatti codice 61 31 8 381 912 (NOTA: questo codice supera il 61 31 1 376 444 da 33,73\u20ac, che va altrettanto bene, e che \u00e8 quello che ho montato io, forse il \u2026912 \u00e8 leggermente pi\u00f9 piccolo ma non lo so),
\n\"2gtopkp\"<\/p>\n

relais codice 61 36 8 373 700 (9,14\u20ac) (NOTA: gi\u00e0 presente su alcune vetture, controllare se c\u2019\u00e8 o no un \u201cbuco\u201d vuoto nella scatola fusibili prima di comprarlo),
\n\"foto30\"<\/p>\n

Inoltre, solo se non avete una sede switch libera sulla consolle (cio\u00e8 un tappo \u201cvuoto\u201d), vi servono anche:<\/p>\n

placchetta per montaggio di due switch codice 51 16 8 398 470 (14,34\u20ac) (NOTA: nel mio caso, con questo codice \u00e8 arrivata la placchetta per tre switch che si vede in figura, che secondo me avrebbe dovuto avere il diverso codice 51 16 8 407 211, ed oltretutto, come si legger\u00e0 nel seguito, non mi serviva neanche!)
\n\"foto40\"<\/p>\n

tappo codice 51 16 2 492 136 (5,77\u20ac) (uno o due, serve per chiudere i fori inutilizzati della placchetta di cui sopra); si noti che la placchetta a tre fori ha il foro centrale lievemente pi\u00f9 stretto nel quale n\u00e9 lo switch codice \u2026444 n\u00e9 il tappo calzano, per cui l\u2019eventuale tappo destinato a chiuderlo dovr\u00e0 essere leggermente ridotto in larghezza utilizzando una lima da ferro o meglio una cartatrice a nastro, e ripristinando la raggiatura degli spigoli, come quello centrale visibile in figura (\u00e8 possibile che invece se avrete lo switch codice ..912 quello si monti nel foro centrale e quindi i due laterali possano essere chiusi con due tappi non modificati, cos\u00ec come \u00e8 possibile che esista un tappo pi\u00f9 stretto, ma io non ne conosco il codice).
\n\"foto50\"<\/p>\n

2 – Passiamo ora al montaggio\/collegamento dei componenti di cui sopra.<\/strong><\/p>\n

Prima di tutto spostare entrambi i sedili tutti avanti (meglio ancora sarebbe rimuovere quello lato guida, ma il lavoro si fa, un po\u2019 meno agevolmente, anche lasciandolo), poi staccare la batteria (prima il \u2013 e poi il +), avendo prima l\u2019accortezza di sincerarsi di disporre del codice di sblocco autoradio, che dovrete ri-immettere una volta ricollegata la batteria. A rigore non \u00e8 necessario staccare la batteria, ma lavorando sull\u2019impianto elettrico a batteria collegata \u00e8 sempre molto facile cortocircuitare qualcosa facendo dei danni, perci\u00f2 io consiglio, se non avete il codice di sblocco autoradio, di non procedere a batteria collegata, ma piuttosto di procurarvi il codice presso il vostro concessionario, e poi procedere ai lavori staccando la batteria, in ogni caso decidete voi se rischiare\u2026<\/p>\n

Ovviamente si lavora a capote aperta, ed \u00e8 conveniente reclinare gli schienali dei sedili il pi\u00f9 avanti possibile, dato che la zona di lavoro \u00e8 principalmente dietro i sedili.<\/p>\n

La prima fase del lavoro serve solo per auto senza capote motorizzata, e consiste nel collegare il cablaggio adattatore che avrete comprato al cablaggio principale dell\u2019auto (o nel prolungare il cablaggio auto artigianalmente se volete evitare l\u2019acquisto dell\u2019adattatore), nella zona dietro al sedile guidatore: l\u2019adattatore serve a prolungare un ramo \u201clibero\u201d pre-esistente del cablaggio principale, per far sbucare dietro il sedile conducente due contatti Fastom femmina che andranno inseriti su corrispondenti linguette sull\u2019attacco fisso (cio\u00e8 sull\u2019auto) sinistro dell\u2019hardtop, infatti il successivo montaggio fisico dell\u2019hardtop sui suoi attacchi ne realizzer\u00e0 automaticamente anche il collegamento elettrico tramite appunto il supporto sinistro, come visibile in figura. Si ricorda che \u00e8 anche possibile fare a meno del cablaggio adattatore, ma non di compiere le operazioni che seguono, e che servono ad arrivare \u201cin zona\u201d.
\nPer le auto con capote motorizzata invece \u00e8 sufficiente soltanto \u201caprire\u201d il collegamento elettrico del sistema di azionamento (che si trova dietro il sedile sinistro, nella zona seminascosta in prossimit\u00e0 della cerniera sinistra della capote) ed interporre tra i due connettori (un maschio a 3 contatti, lato cablaggio vettura, sul quale si innesta una femmina a 2 contatti, lato motorino EH) il cablaggio adattatore (impossibile sbagliare perch\u00e9 il lati dell\u2019adattatore sono maschio a 2 contatti e femmina a 3 contatti), dopodich\u00e9 si pu\u00f2 passare al paragrafo che inizia con le parole \u201cLa seconda fase dei lavori consiste nel\u2026\u201d.
\n\"dis60\"<\/p>\n

Per giungere al connettore (maschio a 3 contatti) predisposto libero dalla casa madre occorre nell\u2019ordine:<\/p>\n

rimuovere la protezione vagamente triangolare morbida nera in finta pelle che copre la cerniera sinistra della capote (\u00e8 solo leggermente forzata in sede, basta agire delicatamente a mano),
\n\"foto70\"<\/p>\n

svitare le viti che fissano la copertura del tunnel al tunnel stesso: due sui lati del tunnel dietro gli schienali sedili, una di fissaggio posacenere, e due sotto di essa una volta smontato il posacenere (NOTA: la copertura in questo modo comunque non potr\u00e0 essere rimossa, ma potr\u00e0 essere un po\u2019 alzata per rendere pi\u00f9 agevoli i lavori al di sotto di essa),
\n\"dis80\"<\/p>\n

rimuovere la vaschetta portaoggetti tra i due sedili (basta tirarla delicatamente verso l\u2019alto a mano, \u00e8 ad incastro ed in generale io sconsiglio l\u2019uso di cacciaviti per fare leva, si parte da un danno minimo di uno sbrago sui rivestimenti, ad un massimo della perdita di un occhio o, in alcuni casi, la morte),<\/p>\n

grazie alla lieve libert\u00e0 di movimento verso l\u2019alto della copertura del tunnel senza viti, attraverso il foro libero della vaschetta portaoggetti svitare le due viti che fissano il vano portaoggetti dietro i sedili alla scocca (occhio, una volta allentate vi cadranno certamente nel tunnel, siate pronti con una calamita telescopica o un \u201cragnetto\u201d flessibile per il recupero della minuteria persa, tipo quello che usava Schwartzenegger per estrarsi delle bilie dal naso in Total Recall\u2026),
\n\"dis90\"<\/p>\n

smontare il vano portaoggetti dietro i sedili (intendo il cassonetto grosso con chiusura a sportello a chiave): qui dipende se si ha o no lo stereo HK e\/o il rollbar\u2026 quindi serve un po\u2019 di fantasia, nel mio caso (no rollbar, no HK) bastava svitare le tre viti posteriori (coperte da tappi in plastica), che fissano il vano al fondo della zona dove si ripiega la capote, pi\u00f9 le due interne che fissano il fondo del vano stesso alla scocca,<\/p>\n

sfilare la cintura lato guida dal suo passante sul sedile e liberare la copertura estetica dell\u2019attacco cintura lato guida svitando le viti di fissaggio alla copertura inferiore (pu\u00f2 essere necessario alzare un po\u2019 la capote per liberarla), dopodich\u00e9 allontanarla dalla zona dei lavori facendola scorrere verso il basso lungo la cintura (chi, come me, sopra la copertura in questione ha fissato anche un attacco per frangivento, dovr\u00e0 smontare anche questo, allentando la brugola che allarga l\u2019expander che lo fissa all\u2019interno del tubo montante del telaio e poi martellando delicatamente e di lato con martello in plastica per \u201cdistaccare\u201d gli attriti),<\/p>\n

smontare la grossa copertura in plastica vagamente \u201ca mezzaluna\u201d che va da sotto all\u2019attacco cintura sinistra al battitacco lato pilota (questa copertura \u00e8 stata liberata dall\u2019alto dallo smontaggio di quella della quale al punto precedente): per fare ci\u00f2 occorre alzare leggermente la guarnizione superiore in gomma, alzare il battitacco (fatevi coraggio, \u00e8 ad incastro con funghetti) e svitare le 4 viti che fissano la protezione alla scocca, una delle quali \u00e8 nascosta dal battitacco che avrete appunto sollevato,
\n\"dis100\"<\/p>\n

individuare lungo il fascio di fili cos\u00ec scoperto nella zona dell\u2019arrotolatore della cintura conducente, un po\u2019 pi\u00f9 indietro della cerniera sinistra della capote, un piccolo connettore rettangolare in plastica a tre contatti, abbastanza difficile da raggiungere perch\u00e9 abbastanza indietro sotto la tappezzeria del vano capote: vedrete che risulter\u00e0 all\u2019estremit\u00e0 di una \u201cU\u201d di cavi ripiegata verso l\u2019indietro e cos\u00ec serrata al cablaggio,<\/p>\n

liberare il connettore di cui sopra, ed il relativo fascio di tre fili, dal cablaggio principale tagliando le fascette che lo fissano ripiegato all\u2019indietro, e \u201crecuperarlo\u201d rivolgendolo verso l\u2019avanti: fate molta attenzione a tenere il tagliente della forbice\/tronchese rivolto verso l\u2019esterno del fascio per essere certi di non recidere nessun conduttore e, una volta tagliate le fascette, accertatevi assolutamente di non aver tagliato\/spellato nessun filo,
\n\"dis110\"<\/p>\n

(meglio ma non indispensabile) ripristinare le fascette tagliate per liberare il ramo sbrinatore del cablaggio,<\/p>\n

collegare al connettore cos\u00ec liberato il connettore a tre contatti femmina del cablaggio adattatore: potreste essere fortunati perch\u00e9 i due connettori vanno d\u2019accordo, o sfortunati come me perch\u00e9 i connettori non sono neanche parenti: in questo caso ci sarebbe da cablare un connettore alternativo compreso nel kit cablaggio adattatore, ma vi consiglio invece di rimuovere entrambi i connettori (intendo farvi coraggio e tagliarli via, sia lato cablaggio auto che lato adattatore) e collegare direttamente tra loro i tre fili (osservando i connettori \u00e8 intuitivo capire quali fili devono essere uniti tra loro, uno \u00e8 piccolo su entrambi i rami, uno \u00e8 grosso e nero su entrambi i rami, il terzo di conseguenza) con giunzioni possibilmente stagnate, o almeno \u201cannodate\u201d ma fatte bene, e ben protette da nastro isolante, o meglio guaina termorestringente. <\/p>\n

NOTA: come scritto all\u2019inizio \u00e8 possibile non acquistare neppure il cablaggio adattatore e realizzare autonomamente il collegamento, anche senza connettori BMW; lo schema elettrico dell\u2019adattatore \u00e8 quello in figura, dove HT \u00e8 lo sbrinatore hardtop, ed EH \u00e8 il motorino capote:
\n\"dis120\"<\/p>\n

Quindi, se si vuole evitare l\u2019adattatore \u00e8 necessario:
\ntagliare dal cablaggio lato vettura il connettore maschio a tre fili (il pi\u00f9 vicino possibile al connettore stesso, per non accorciare troppo il cablaggio),
\ncollegare il filo grande nero (\u00e8 il + HT) ad una delle due linguette sull\u2019attacco sinistro dell\u2019hardtop, tramite connettore Fastom femmina da 6.3mm, o lasciarlo volante in mancanza dell\u2019attacco hardtop,
\nsdoppiare ad \u201cY\u201d l\u2019altro filo grande (\u00e8 il \u2013 comune HT\/EH), e collegare un capo all\u2019altra linguetta sull\u2019attacco sinistro hardtop, tramite connettore Fastom femmina da 6.3mm, o lasciarlo volante in mancanza dell\u2019attacco hardtop, e l\u2019altro ad uno dei due contatti connettore EH (eventualmente tagliando il connettore a due contatti lato motorino e \u201cgiuntando\u201d i fili), ovviamente in mancanza della motorizzazione capote non sar\u00e0 necessario sdoppiare il filo e baster\u00e0 collegarlo alla linguetta hardtop, saltando anche il punto successivo,
\ncollegare il filo sottile all\u2019altro contatto del connettore EH, ovviamente se c\u2019\u00e8 (eventualmente tagliando il connettore a due contatti lato motorino e \u201cgiuntando\u201d i fili).<\/p>\n

portare i due connettori Fastom femmina liberi (due fili neri) dell\u2019adattatore in zona attacco sinistro hardtop (da dove avete rimosso la protezione morbida, per intenderci) e lasciarli l\u00ec \u201cvolanti\u201d (sono quelli che si inseriranno sulle linguette dell\u2019attacco sinistro dell\u2019hardtop, quando ci sar\u00e0):
\n\"foto130\"<\/p>\n

rimontate tutto in ordine inverso, tranne la vaschetta portaoggetti sul tunnel tra i sedili e la protezione triangolare morbida.<\/p>\n

La seconda fase dei lavori consiste nel collegare lo switch di comando dello sbrinatore all\u2019esistente predisposizione.<\/p>\n

Il pulsante sbrinatore \u00e8 da collegare ad un grosso connettore femmina a 5 contatti, che si trova nel foro lasciato libero dalla vaschetta portaoggetti frugando un po\u2019, il connettore infatti \u00e8 nastrato da dentro al \u201csoffitto\u201d del tunnel e ricoperto di spugna protettiva adesiva, da rimuovere se volete.
\n\"dis140\"<\/p>\n

La procedura \u201cortodossa\u201d vorrebbe che al posto della vaschetta portaoggetti si incastri la placchetta porta-switch, tappando i (uno o due) fori inutilizzati con gli appositi tappi, e montando lo switch nel foro libero rimasto.
\nUn consiglio invece per chi, come me, ha nella consolle una sede switch libera e semplicemente chiusa da un tappo, \u00e8 di utilizzarla, risparmiandosi l\u2019acquisto e l\u2019installazione della placchetta e dei tappi, ripristinando cos\u00ec in sede la vaschetta portaoggetti, operando nel seguente modo: si realizza una treccia di 5 spezzoni di filo elettrico lunghi 1m (suggerisco sezione 1.5mm2 e colori diversi, oppure numerateli 1-2-3-4-5 alle due opposte estremit\u00e0 della treccia), tutti nastrati assieme in un unico \u201cserpentone\u201d che avr\u00e0 un diametro di circa 1cm, lasciandone liberi dalla nastratura dei tratti lunghi circa 10cm alle due estremit\u00e0, ai quali crimpare (cio\u00e8 fissare per bene deformando le apposite linguette) 5 connettori Fastom piatti maschi da 4.8mm da un lato e dall\u2019altro le corrispondenti femmine,
\n\"dis150\"<\/p>\n

poi si infilano i maschi nel connettore \u201critrovato\u201d nella consolle e collegato al cablaggio auto, si fa passare la treccia sotto la copertura del tunnel a fianco del freno a mano ed a fianco della leva cambio, fino a sbucare con le femmine dalla sede libera per lo switch sulla consolle (ovviamente dopo aver rimosso il tappo che la copre), dopodich\u00e9 i 5 capi femmina dovranno essere calzati sulle 5 linguette dello switch sbrinatore, che andr\u00e0 a sua volta inserito nella sede libera. L\u2019operazione di stesura della treccia sotto la copertura del tunnel \u00e8 molto semplice, basta sollevare la cuffia della leva del freno a mano spingendone leggermente in avanti l\u2019estremit\u00e0 posteriore del bordo e sollevare la cuffia leva cambio nello stesso modo (vedi la guida di Squaletto sullo smontaggio della consolle centrale) e scostando temporaneamente la guarnizione in gommapiuma della leva cambio che si scoprir\u00e0, per rimetterla in sede una volta passata la treccia: in questo modo quasi tutto il percorso della treccia sar\u00e0 visibile e sar\u00e0 molto facile farla passare a mano sotto la copertura del tunnel, cos\u00ec come sar\u00e0 molto facile anche infilare una mano (palmo rivolto verso l\u2019alto) davanti alla leva cambio e, spingendo dall\u2019interno, far saltare fuori il tappo che chiude la sede switch libera che dovrete utilizzare. Un consiglio: sar\u00e0 pi\u00f9 facile far scorrere verso l\u2019avanti l\u2019estremit\u00e0 femmina della treccia se i 5 capi che la compongono verranno provvisoriamente riuniti tra loro con un cappuccio di nastro adesivo di carta (per carrozzeria), al quale dare una forma il pi\u00f9 possibile \u201ca punta\u201d.
\nIl percorso \u201csotterraneo\u201d da seguire \u00e8 evidenziato in celeste in figura:
\n\"foto160\"<\/p>\n

L\u2019unica accortezza da seguire in seguito \u00e8 collegare correttamente (cio\u00e8 rispettare la corrispondenza) tramite la treccia i contatti del connettore femmina lato cablaggio auto con le corrispondenti lamelle sullo switch, a questo punto ben distanti tra loro: \u00e8 per questo che \u00e8 opportuno che i 5 fili siano colorati diversamente o numerati 1-2-3-4-5. Io consiglio, prima di collegare la treccia, di inserire momentaneamente lo switch sul suo connettore (come si farebbe se lo switch venisse montato al posto della vaschetta portaoggetti, tra i sedili), senza la treccia di mezzo, e segnare a pennarello su entrambi i pezzi di plastica la posizione dei 4 spigoli 1-2-3-4 (il 5 sar\u00e0 l\u2019unico contatto interno, vedrete che 4 sono verso gli spigoli ed uno pi\u00f9 o meno centrale), dopodich\u00e9 separare pulsante e connettore, collegare la treccia al connettore come sopra: la treccia dovr\u00e0 fare nella zona della vaschetta una curva ad \u201cU\u201d piuttosto decisa perch\u00e9 i capi maschi si inseriscano correttamente nelle cave femmina del connettore e poi la treccia prenda la sua direzione verso l\u2019avanti, come si vede in figura:
\n\"foto170\"<\/p>\n

La treccia va poi passata lungo il tunnel secondo il percorso gi\u00e0 descritto, fatta sbucare dalla sede switch, e poi le lamelle dello switch vanno inserite nei connettori femmina della treccia stessa, avendo cura di rispettare la corrispondenza dei contatti con quelli sul connettore.<\/p>\n

A questo punto ricollegate la batteria (prima il + e poi il -) e verificate che il tutto funzioni:
\na fari accesi lo switch sbrinatore, se in posizione non premuta, deve essere debolmente illuminato come tutta la strumentazione, con illuminazione regolata dal reostato di regolazione dell\u2019intensit\u00e0 dell\u2019illuminazione strumentazione (rotazione pomello fari),
\nlo switch, quando premuto, deve illuminarsi intensamente con luminosit\u00e0 fissa (non regolabile),
\ntra i due connettori Fastom femmina destinati ad essere collegati alle linguette dell\u2019attacco sinistro dell\u2019hardtop (i due fili neri) la tensione deve essere nulla a switch non premuto, e passare alla tensione batteria (circa 11.5\u00f712.0V ad auto spenta) premendo lo switch; ci\u00f2 deve essere verificato con un comune tester impostato per la misura di tensione in continua,
\nl\u2019eventuale motorizzazione della capote deve ovviamente funzionare di nuovo (un suggerimento: per chi ha la capote motorizzata e monta l\u2019hardtop sar\u00e0 saggio sfilare il fusibile del sistema EH, in modo che non si facciano danni premendo il pulsante di chiusura capote ad hardtop montato).<\/p>\n

Se tutto funziona e se non montate l\u2019hardtop, per estetica ri-montate la protezione morbida dell\u2019attacco sinistro hardtop a coprire i due contatti femmina \u201cvolanti\u201d tra i quali avete verificato la tensione, in attesa di installazione hardtop, e ri-immettete il codice di sblocco dell\u2019autoradio, pregando che sia quello buono.<\/p>\n

Il tutto dovrebbe richiedervi 3-4h di tempo e non necessitare di alcun attrezzo speciale, meglio per\u00f2 avere a disposizione filo elettrico (almeno 5 spezzoni da 1m, possibilmente di colori diversi, se intendete usare un foro libero nella consolle per lo switch), connettori Fastom maschio e femmina da 4.8mm per realizzare la treccia (almeno 5+5 se intendete usare un foro libero nella consolle per lo switch, e pensate di non sbagliare), connettori Fastom femmina 6.3mm se si vuole evitare di comprare l\u2019adattatore BMW (almeno 2), nastro isolante, guaina termorestringente (non indispensabile), pinza crimpatrice\/spellafili (non indispensabile), forbice da elettricista, fascette a strappo, stagnatore+stagno (non indispensabile), calamita telescopica o \u201cragnetto\u201d per recupero viti (fortemente consigliati), torcia, tester 0-20V.<\/p>\n

Tenetevi inoltre pronti a rovinare\/perdere alcune delle mollette sulle quali si avvitano le viti dei vari pannelli del rivestimento e perdere alcune delle viti stesse assieme a buona parte dei tappini estetici in plastica che ne coprono la testa, quindi sarebbe bene iniziare il lavoro gi\u00e0 con qualcuno di ricambio (mollette e viti si troverebbero in ogni ferramenta\/magazzino decente, ma vi consiglio l\u2019acquisto almeno delle viti in BMW, perch\u00e9 sulle teste di quelle commerciali non si montano i tappini estetici).<\/p>\n

Per finire ecco una breve (e fortunatamente non sperimentata) guida di ricerca inconvenienti:
\nse l\u2019illuminazione dello switch \u00e8 OK, ma in posizione premuta non cambia la tensione tra i due contatti femmina sbrinatore, la causa pi\u00f9 probabile \u00e8 la mancanza del relais (controllare nella scatola fusibili vano motore),
\nse c\u2019\u00e8 qualche malfunzionamento generico del sistema sbrinatore (tasto non illuminato, la tensione tra i contatti sbrinatore non cambia premendo il pulsante\u2026) ma il relais \u00e8 al suo posto, le cause pi\u00f9 probabili sono:
\n– errata corrispondenza (o mancata inserzione) di uno o pi\u00f9 tra i 5 contatti del connettore switch ed i contatti sullo switch stesso, se avete interposto la treccia per spostare lo switch, come da me suggerito, oppure
\n– errata corrispondenza tra i tre fili del ramo di cablaggio da collegare al cablaggio adattatore ed il cablaggio adattatore stesso, nel caso non abbiate potuto usare lo spinotto ed abbiate collegato direttamente i fili, come da me suggerito.
\n– se c\u2019\u00e8 qualche malfunzionamento su sistemi che non siano il nuovo collegamento sbrinatore, le cause pi\u00f9 probabili sono:
\n– \u00e8 saltato qualche fusibile (verificare nella scatola vano motore), o perch\u00e9 avete lavorato senza staccare la batteria, e quindi basta cambiarlo e non salter\u00e0 pi\u00f9, o perch\u00e9 qualche collegamento \u00e8 errato, e quindi ricontrollate tutto ci\u00f2 che avete fatto di \u201celettrico\u201d,
\n– avete inavvertitamente tagliato\/spellato qualche filo del cablaggio principale, il che potrebbe sia scollegare qualche sistema senza che nessun fusibile salti, sia generare il salto di qualche fusibile ad ogni sostituzione con uno nuovo; in questo caso consiglio prima di tutto di controllare accuratamente con l\u2019uso di una torcia il fascio di fili del cablaggio principale nella zona dove avete tagliato le fascette per liberare il ramo relativo allo sbrinatore.<\/p>\n

3 – Predisposizione meccanica (montaggio attacchi).<\/strong><\/p>\n

La fase per logica successiva alla predisposizione elettrica dell’hardtop \u00e8 quella che possiamo definire “predisposizione meccanica”, ovverosia il montaggio sulla vettura dei due attacchi posteriori, che si fissano alla scocca nelle zone prossime alle cerniere destra e sinistra della capote, normalmente coperte dalle due protezioni morbide, una delle quali si \u00e8 gi\u00e0 dovuta togliere per la predisposizione elettrica, ed a questo punto va nuovamente rimossa se \u00e8 stata rimessa a posto (vedi paragrafo precedente).
\nTutte le operazioni seguenti verranno illustrate per un lato solo, ma si intendono da ripetere identicamente su entrambi e complessivamente non dovrebbero richiedere pi\u00f9 di 30 minuti.<\/p>\n

Prima di procedere coi lavori verificate di disporre dei due attacchi da fissare alla scocca, con le relative viti di fissaggio, ed i relativi coperchi estetici in plastica (non indispensabili).<\/p>\n

Per prima cosa occorre rimuovere il piccolo dado flangiato che fissa verso il basso la cerniera della capote, utilizzando un cricchetto con una prolunga sufficientemente lunga per sbucare verso l’alto dall’ingombro della capote (o una chiave a bussola a \u201cT\u201d da 10mm), come visibile in figura:
\n\"foto180\"<\/p>\n

A questo punto sar\u00e0 la volta del montaggio vero e proprio dei due attacchi, qui sotto fotografati con le loro viti specifiche, che hanno il sottotesta antisvitamento (zigrinato):
\n\"foto190\"<\/p>\n

Per quanto sia impossibile invertire gli attacchi, vale la pena sottolineare che quello con l’attacco elettrico (a sinistra nella foto) deve essere montato a sinistra.
\nOgni attacco, come visibile (un po\u2019 male) in figura, ha 3 fori di montaggio disposti ad “L”, dei quali soltanto due andranno utilizzati, a seconda delle diverse versioni della vettura, che hanno due fori filettati o in verticale o in orizzontale.<\/p>\n

Le viti di fissaggio, prima di essere inserite nei rispettivi fori, devono essere preparate con una (piccola) goccia di frenafiletti medio e dovrebbero essere serrate a 28-32Nm, ma all’atto pratico vi renderete conto che \u00e8 praticamente impossibile inserire una chiave dinamometrica nell’angusto spazio a disposizione, quindi il consiglio \u00e8 di stringerle “a sentimento” con una chiave fissa, possibilmente utilizzando l’estremit\u00e0 chiusa di una chiave combinata, che offre un contatto meglio distribuito e molte pi\u00f9 possibilit\u00e0 di trovare una corretta posizione angolare, come visibile in figura:
\n\"foto200\"<\/p>\n

Non dimenticate di ripristinare ora i due piccoli dadi flangiati inferiori, smontati per primi, il cui serraggio contribuisce notevolmente alla rigidezza finale degli attacchi.<\/p>\n

A questo punto la predisposizione meccanica \u00e8 terminata: se intendete montare l’hardtop potete passare direttamente a “primo montaggio dell’hardtop”, altrimenti \u00e8 consigliabile, per estetica, montare sugli attacchi le due apposite coperture in plastica nera, infilandone l’estremit\u00e0 anteriore forata sullo stelo della vite orizzontale gi\u00e0 presente sulla scocca, e fissandole con la piccola vitina a brugola (visibile anche in alto a destra nell’immagine precedente), come visibile qui sotto:
\n\"foto210\"<\/p>\n

Il coperchietto girevole a questo punto pu\u00f2 essere ruotato a coprire sia il foro dell’attacco che quello della vitina di fissaggio ed il lavoro \u00e8 finito.<\/p>\n

4- Primo montaggio dell’hardtop.<\/strong><\/p>\n

Il primo montaggio dell’hardtop su una vettura \u00e8 un’operazione pi\u00f9 complessa del montaggio\/smontaggio stagionale, perch\u00e9 una volta per tutte occorre registrare tutti gli attacchi in maniera tale che quello specifico hardtop sia perfettamente posizionato sull\u2019auto nelle tre direzioni assiale (altezza), longitudinale e trasversale della vettura.
\nL’hardtop si fissa alla vettura tramite due agganci posteriori a baionetta (quelli che si inseriranno negli attacchi il cui montaggio \u00e8 descritto nel paragrafo precedente) e due viti anteriori speciali (M8x1.25, testa conica con cava Torx TX40), che lo fissano al telaio del parabrezza nella zona prossima ai ganci della capote in tela.
\nLe operazioni per il primo montaggio richiedono complessivamente pi\u00f9 o meno 2h e consistono nelle seguenti fasi:
\nsmontaggio di tutte le eventuali coperture presenti sulle registrazioni, anche sull’hardtop in caso sia stato comprato usato e quindi completo,
\nallentamento di tutte le registrazioni, sia sull’hardtop che sulla vettura,
\nposizionamento di massima dell’hardtop sugli attacchi, con registri allentati,
\ncorretto posizionamento dell’hardtop,
\nserraggio delle registrazioni nelle loro posizioni definitive,
\nrimozione dell’hardtop,
\nrimontaggio (o montaggio) delle varie coperture estetiche in plastica,
\nrimontaggio definitivo dell’hardtop (opzionale).<\/p>\n

Nell’immagine successiva sono ritratti, tutti assieme, gli attrezzi meno comuni (cio\u00e8 oltre ai soliti cacciaviti, brugole…) che vi serviranno nel seguito, al di l\u00e0 delle prescrizioni BMW relative ad attrezzi speciali disponibili a ricambio originale:
\n\"foto220\"<\/p>\n

Dall’alto in basso si tratta di:
\n serie di chiavi Torx; in realt\u00e0 serviranno solo le misure TX30 e TX40, quindi se non le avete l’acquisto di solo quelle due, a “T”, sar\u00e0 una spesa ben pi\u00f9 seria di una serie da principianti come quella in foro, che comunque ha fatto il suo dovere,
\nspessimetro,
\nfrenafiletti medio (che doveva gi\u00e0 essere utilizzato per il fissaggio degli attacchi alla vettura),
\nchiavi fisse da 10mm e 24mm (la 10mm \u00e8 in effetti tutt’altro che “strana”, ma l’ho messa perch\u00e9 quella combinata, cio\u00e8 con un’estremit\u00e0 chiusa, \u00e8 preferibile),
\nchiave a settore misura 30-32.<\/p>\n

Gli unici attrezzi BMW veramente utili (direi indispensabili) sono quelli di seguito illustrati, cio\u00e8 i calibri per il controllo della regolazione assiale (altezza), ritratti assieme alla bustina che li conteneva, sulla quale \u00e8 visibile il codice:
\n\"foto230\"<\/p>\n

Prima di procedere coi lavori verificate di disporre dell\u2019hardtop completo dei due fissaggi posteriori a baionetta (possibilmente completi delle relative coperture estetiche in plastica nera), dei due fissaggi anteriori al parabrezza (possibilmente coperti dalle relative coperture estetiche in plastica nera) e delle due viti speciali per il fissaggio anteriore.<\/p>\n

A questo punto si parte smontando le eventuali coperture estetiche dei registri, partendo da quelle degli attacchi sulla vettura, il cui montaggio \u00e8 stato illustrato come ultima cosa del paragrafo precedente.<\/p>\n

Si passa poi allo smontaggio delle coperture sull’hardtop, dapprima quelle sugli attacchi posteriori, che sono fissate da sotto tramite due viti con testa con impronta a croce (attenzione: queste vitine saranno probabilmente bloccate con frenafiletti, inutile, e quindi lo sbloccaggio sar\u00e0 molto duro, utilizzate un buon cacciavite e state attenti a non rovinare l\u2019intaglio sulla testa):
\n\"foto240\"<\/p>\n

ed infine quelle che coprono le viti di regolazione dei fissaggi anteriori, che sono semplicemente ad incastro sul pannello di rivestimento interno del tettuccio:
\n\"foto250\"<\/p>\n

Si procede poi ad allentare i vari registri, partendo dal registro per l’altezza, che \u00e8 costituito dalla ghiera e dal dado sulla baionetta. Il registro potr\u00e0 essere agevolmente allentato sbloccando il dado inferiore con la chiave fissa da 24mm; sar\u00e0 poi opportuno svitare a mano la ghiera fino alla battuta superiore, per liberare tutta la corsa verso l’alto (sar\u00e0 chiaro perch\u00e9 nel seguito).
\nLa figura sottostante illustra il registro allentato (sono visibili 3-4 filetti liberi sotto la ghiera), con la ghiera mandata a battuta superiore, e la chiave ancora imboccata sul dado inferiore:
\n\"foto260\"<\/p>\n

Infine occorre, con la chiave Torx TX30, sbloccare (senza estrarle del tutto) le tre viti per lato che fissano le placchette anteriori di fissaggio al telaio parabrezza; la seguente figura mostra come procedere con l’hardtop gi\u00e0 appoggiato sulla vettura: farlo ancora “a terra” sar\u00e0 pi\u00f9 comodo (attenzione: queste viti sono fissate con frenafiletti, ed \u00e8 quindi necessario stare molto attenti a non rovinare la complicata cava Torx sulla testa facendo forza per allentarle):
\n\"foto270\"<\/p>\n

Quando vorrete installare l\u2019hardtop per un periodo prolungato (diciamo stagione invernale) sarebbe opportuno proteggere il lunotto in plastica con l’apposita copertina BMW, per evitare che la prolungata permanenza in posizione ripiegata produca troppe e troppo profonde rigature (un po’, lo sappiamo, sono inevitabili nell’uso comune).
\nIo, pi\u00f9 prosaicamente, ho fissato al lunotto uno strofinaccio con due strisce (una in alto, una al centro) di nastro di carta da carrozziere, facendo attenzione che si piegasse assieme al parabrezza nel movimento di apertura della capote, come visibile nella sequenza sottostante:
\n\"foto280\"<\/p>\n

Protetto in qualche modo il lunotto ed aperta la capote, si devono chiudere sulla capote le leve che comandano i ganci di fissaggio al parabrezza e si pu\u00f2 a questo punto posizionare l’hardtop sulla vettura temporaneamente (NON provate a farlo da soli, movimentate l\u2019hardtop sempre in due, non lo dir\u00f2 pi\u00f9!).<\/p>\n

Come prima operazione avvitate per alcuni giri, con la chiave Torx TX40, le due viti di fissaggio anteriore al parabrezza, lasciandole molto lente. Siate certi di aver effettivamente avvitato almeno qualche filetto sollevando l\u2019hardtop e controllando che venga su anche la vite, infatti le viti tendono a restare trattenute nel loro alloggiamento e a non cadere, il che potrebbe far pensare che siano avvitate, ma spesso non \u00e8 cos\u00ec.
\nPosizionate ora i calibri per la regolazione dell’altezza sotto il bordo posteriore dell’hardtop, eventualmente sollevandolo un po\u2019 a mano, come illustrato in figura, e come risulter\u00e0 pi\u00f9 che naturale coi pezzi in mano:
\n\"foto290\"<\/p>\n

e passate alla prima regolazione, cio\u00e8 quella dell’altezza.<\/p>\n

Impegnate gli attacchi a baionetta nei relativi fori degli attacchi sulla vettura e ruotate le leve di fissaggio tutto indietro (bloccaggio), in maniera tale che l’hardtop sia trascinato verso il basso; in questa condizione verificate che sia possibile inserire lo spessimetro da 0.20mm tra il calibro ed il bordo dell\u2019hardtop (il bordo rigido verniciato, non la guarnizione in gomma) ma non di pi\u00f9 (cio\u00e8 lo spessimetro deve passare, ma sfregando delicatamente). In pratica occorre verificare che la distanza tra il bordo dell’hardtop e la scocca sia pari allo spessore del calibro, essendo per\u00f2 certi che non sia il calibro stesso a reggere il peso, e quindi che la distanza crollerebbe eliminandolo.
\nPer regolare l’altezza dell’hardtop in modo che questa condizione sia raggiunta occorre avvitare verso l’alto o svitare verso il basso il dadi da 24mm sugli attacchi posteriori dell’hardtop, sui quali si scarica il peso dell\u2019hardtop stesso: a questo punto \u00e8 chiara la convenienza di avere la ghiera superiore tutta svitata verso l’altro, in modo da poter alzare l’hardtop a piacimento. Lo spessimetro va usato come visibile sotto:
\n\"foto300\"<\/p>\n

In alternativa si pu\u00f2 verificare che la distanza verticale tra bordo hardtop e scocca sia 8-9mm, utilizzando la punta \u201cper profondit\u00e0\u201d di un calibro comune come sotto illustrato, ma \u00e8 una misura molto incerta, e, dato anche l\u2019esiguo costo dei calibri BMW (mi pare tra 5\u20ac e 10\u20ac), la sconsiglio:
\n\"foto310\"<\/p>\n

Verificate ora la posizione longitudinale dell’hardtop: l’apertura del finestrino deve essere perfettamente allineata alla scocca come nella figura sottostante:
\n\"foto320\"<\/p>\n

Questa regolazione \u00e8 possibile allentando le due viti con testa esagonale da 10mm che si trovano davanti e dietro ai fissaggi posteriori dell’hardtop: dapprima andranno allentate tutte e quattro (sono molto dure perch\u00e9 sono fissate con frenafiletti, quindi per lo sbloccaggio \u00e8 consigliabile l’estremit\u00e0 chiusa della chiave da 10mm combinata, che ha un contatto pi\u00f9 distribuito su tutte le facce della testa della vite), poi l’hardtop andr\u00e0 posizionato correttamente spostandolo avanti\/indietro lato per lato e serrando una sola delle viti per lato, a questo punto le due viti (una per lato) ancora lente, andranno rimosse del tutto, preparate con frenafiletti e serrate, per poi finire ri-allentando le prime due, preparandole con frenafiletti e serrandole definitivamente.
\nIn questo caso la coppia di serraggio prescritta sarebbe 9Nm, ma ancora una volta l’uso della dinamometrica \u00e8 impossibile, ed \u00e8 quindi pi\u00f9 comodo procedere a mano, come in figura:
\n\"foto330\"<\/p>\n

Resta ora l’ultima regolazione, e cio\u00e8 quella trasversale: l’hardtop risulter\u00e0 sensibilmente pi\u00f9 largo della scocca, ed occorre verificare che lo sbalzo laterale sia uguale tra i due lati (circa 1cm per lato). Questa regolazione \u00e8 possibile grazie al fatto che il foro degli attacchi a baionetta sul fissaggio \u00e8 asolato trasversalmente e la ghiera superiore \u00e8 a questo punto ancora lenta, perci\u00f2 posizionate l’hardtop nella sua corretta e simmetrica posizione trasversale spostandolo a destra\/sinistra, e serrate definitivamente le ghiere sui fissaggi con la chiave a settore 30-32, tenendo fermo il dado inferiore con la chiave da 24mm per essere certi che non si muova, dato che deve garantire la posizione in altezza, come visibile in figura:
\n\"foto340\"<\/p>\n

Serrate ora le viti di fissaggio anteriore, lasciate precedentemente lente, con la Torx TX40.<\/p>\n

Serrate, con la Torx T30, una per lato delle tre viti per lato di posizionamento degli attacchi anteriori, precedentemente allentate.
\nA questo punto, per ogni lato, svitate completamente le altre due viti, preparatele con frenafiletti, e serratele definitivamente a 9-11Nm o a buon senso, infine sfilate quella serrata per prima, applicate il frenafiletti e serrate anche quella definitivamente.<\/p>\n

Ricontrollate ora tutto (posizione in altezza con lo spessimetro, longitudinale e trasversale), se necessario correggete (auguratevi di no, dato che nel frattempo il frenafiletti avr\u00e0 polimerizzato ed allentare le viti appena serrate sar\u00e0 tutt\u2019altro che simpatico), sbloccate i ganci posteriori ruotando le leve verso avanti, liberate le due viti di fissaggio al parabrezza, rimuovete l’hardtop ed i calibri per l’altezza.<\/p>\n

Collegate i contatti dell’attacco sinistro per lo sbrinatore, come in figura (notate che il filo a 90\u00b0 del contatto posteriore \u00e8 rivolto verso l’esterno, per liberare l\u2019accesso dall\u2019alto al forellino per la vite di fissaggio della copertura estetica, parzialmente visibile in alto a destra nella seguente immagine):
\n\"foto350\"<\/p>\n

Consiglio a questo punto di \u201cdare chiave\u201d e premere il pulsante sbrinatore, verificando che non succeda niente di strano (tipo fusione di un fusibile): se tutto ok rilasciate il pulsante sbrinatore e \u201ctogliete chiave\u201d.<\/p>\n

Rimontate le protezioni (anteriori a incastro sul rivestimento interno tettuccio hardtop, posteriori sull’hardtop con le vitine a croce dal basso, e sui fissaggi vettura con le vitine a brugola).<\/p>\n

Se e quando monterete l\u2019hardtop abbiate cura di verificare la corretta rotazione verso indietro delle leve degli attacchi posteriori (bloccaggio), e non dimenticate di inserire e serrare le due viti di fissaggio al parabrezza, da verificare dopo circa 50\/100km (pu\u00f2 essere bene tenere la Torx TX40 a bordo, come consigliato dalla casa madre).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

1 – Predisposizione elettrica hardtop Z3 (collegamento sbrinatore). NOTA: nel seguito si useranno le seguenti abbreviazioni HT = HardTop, EH = Electro-Hydraulic (motorizzazione capote)<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1983,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-1970","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guide-tecniche"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t